Е-комерція

Італійський люксовий ринок кардинально перебудовується

10:58, 29/07/2021

Пандемія продовжує стрясати індустрію люкса взагалі і італійську зокрема. У 2020 році, на тлі тимчасового закриття бутиків і припинення виробництва, бренди були змушені переглядати свої бізнес-моделі, прискорюючись в сегментах «Діджитал» і сталого розвитку, що вимагало серйозних інвестицій. У багатьох не залишилося вибору, крім як зав’язати співпрацю зі сторонніми інвесторами і новими партнерами, – в останні місяці угоди укладалися одна за одною. Так, Etro поступився 60% у своєму капіталі фонду прямих інвестицій L CattertonErmenegildo Zegna готується вийти на Нью-Йоркську фондову біржу, а мажоритарна частка в Off-White відійшла люксовому конгломерату LVMH, який також став повноправним власником Emilio Pucci.

Etro, Кампанія Весна-Літо 2021 – etro.com


Злиття і поглинання множаться в італійській фешн-індустрії, багатою як скромними самородками, так і більш-менш великими підприємствами з міжнародним реноме, на чолі яких стоять представники заснували їх сімей. Ділову активність стимулює і небувало посилилася на сучасному ринку – жадібному до історичних і автентичних марок – привабливість концепту «Made in Italy».

Найбільш вразливі представники сектора, за якими пандемія завдала нищівного удару, звернулися за допомогою до держави. Так, фірма Corneliani уникла краху завдяки своєчасним вливанням від свого акціонера Investcorp і італійського уряду. Інші компанії зі схожими проблемами перейшли в активи гравців побільше або італійських інвестиційних фондів.

У грудні 2020 року Moncler купив перлину італійського спортивного люкса Stone Island. В наступному місяці мережу OVS придбала Stefanel. У березні 2021 року OTB, холдинг Ренцо Россо, повідомив про покупку німецької марки Jil Sander, яка, через Onward Luxury Group, вже була під італійським управлінням.

Приблизно тоді ж Made in Italy Fund – інвестфонд, керований Quadrivio Group, – спільно з комунікаційним агентством Pambianco купив лейбл модерністського прет-а-порте Dondup. П’ятьма місяцями раніше той же Made in Italy Fund «відхопив» люксовий бренд «streetwear» GCDS. У червні китайська група Fosun поглинула італійську взуттєву компанію Sergio Rossi. Нарешті, кілька днів тому «сицілієц» Giglio.com повідомив, що планує лістинг на Міланській фондовій біржі. 

Тактика і стратегія

«Зростання числа угод пояснюється двома причинами. Перша має стратегічний характер. Ситуація в індустрії ускладнилася. Через прискорення пандемією цифрової революції кількість напрямків, в які тепер треба інвестувати, зросла драматично, – пояснює Лука Солка, старший аналітик сектора люкса в Bernstein. – Друга причина швидше тактична. З огляду на попит першої половини 2021 року, згодом (друге півріччя і 2022 рік) ми побачимо підвищення вартості бізнесів і, отже, поступове скорочення числа угод».

В цілому, конкуренція в секторі зросла, а разом з нею і інвестиції – в дистрибуцію, виробництво, комунікацію, цифрові технології, «стійкі» ланцюжка постачання і експансію на закордонні ринки, особливо на китайський – номер один в сучасному світі моди.

Якщо у 2020-му люксові лейбли, щоб вистояти в умовах санітарного кризи, скорочували витрати, оптимізували процеси і оздоровлювали фінанси, то 2021-й став роком консолідації. Для найсильніших груп, які краще впоралися з труднощами шляхом твердості позицій і відносно низькою боргового навантаження, зараз, без сумніву, дуже підходящий момент для поглинань.

Ermenegildo Zegna готується вийти на Нью-Йоркську фондову біржу – © PixelFormula

«Насправді, вся ця метушня на ринку не стала сюрпризом. З одного боку, ми маємо люксових гігантів і бренди, міцно затвердили себе в Діджитал-сегменті, а з іншого – досить вузькоспрямовані або зовсім спеціалізуються на якомусь одному продукті марки, а також невеликі підприємства, які торік дуже серйозно постраждали. Щоб стартувати знову і зберегти конкурентоспроможність, їм потрібне фінансування – від бізнес-партнера або інвестиційного фонду», – аналізує адвокат юридичної фірми Gianni&Origoni Джанлука Герсіні, що працює зі злиттями й поглинаннями в індустрії моди і люкса.

Хижак і здобич

Італійський текстильний сектор налічує 45 тисяч підприємств, які забезпечують робочими місцями 400 тисяч осіб. За оцінками Sistema Moda Italia (SMI), у 2020 році оборот галузі склав 42,6 млрд євро (3,7 трлн рублів*), з яких 27,5 млрд євро (2,4 трлн рублів*) було створене експортом. Для порівняння: за підсумками 2019 року цей показник зафіксувався на позначці 56 млрд євро (4,88 трлн рублів*).

«Інвестиційні компанії, великі люксові групи і фінансові холдинги, як хижаки, намагаються дістати марки, що домоглися успіху в минулому і що володіють потенціалом для перезапуску сьогодні; пандемія тільки посилила цю тенденцію, – пояснює Джанлука Герсіні. – Так що ми будемо спостерігати феномен агрегації. Маленьким гравцям поодинці не вижити. Їм не під силу впоратися з додатковими витратами, причиною яких стала пандемія. Учасники процесу « Made in Italy», повністю орієнтовані на якусь одну товарну категорію, будуть змушені об’єднувати зусилля, розширюючи і диверсифікуючи пропозицію. Що ж до підприємств, які потребують капіталах, то на них, ймовірно, знайдуться покупці».

Іншими словами, національний фешн-сектор прийшов в активний рух. Примітно, що італійські фонди здійснюють придбання не тільки вдома. Так, в кінці 2020 року Style Capital став мажоритарним акціонером австралійського бренду жіночого прет-а-порте Zimmermann, а Exor заволодів китайською маркою Shang Xia , яка раніше входила до структури Hermès.

У Exor також контрольні пакети акцій автовиробників Stellantis і Ferrari, видавнича група The Economist і футбольний клуб «Ювентус». У березні корпорація придбала – за 541 млн євро (47,2 мільярда рублів*) – 24% в капіталі знаменитого Christian Louboutin.

До єдиного італійського фронту?


На думку спостерігачів, імперія сім’ї Аньєллі на цьому не зупиниться. Багато експертів бачать у Exor потенційного поглинача люксових марок, Лука Солка – один з них. 

«Цілком ймовірно, італійський люксовий сектор буде консолідуватися, і, на мій погляд, Exor зацікавлений в ролі об’єднувача», – говорить аналітик. У цьому контексті часто згадується і група Ренцо Россо, яка перетворилася на невеликий фешн-кластер.

Довгий час італійські модні будинки ставали здобиччю міжнародних корпорацій – французьких колосів LVMH і Kering, Катарського фонду Mayhoola, якому належить Valentino … У 2018 році американська група Michael Kors заволоділа Versace. Тепер же італійці, здається, налаштовані виступати єдиним фронтом. Ідея інтегрувати різні складові «Made in Italy», бажано, що доповнюють одна одну, в єдину – італійську – інституцію більше не здається нездійсненною.

І все ж … «На мій погляд, до створення дійсно великої італійської люксової групи ще далеко, – остуджує запал Джанлука Герсіні. – Проблема в тому, що ринок залишається дуже фрагментованим на вузькоспеціальні сегменти. Крім того, італійці завжди були схильні оперувати швидше промисловими, а не фінансовими категоріями, ось чому поки в Італії не з’явилося справжнього конгломерату такого типу»

Тут же аналітик вказує на особливості італійської люксової індустрії:

«У секторі домінують сімейні підприємства. Зазвичай ними ефективно управляють, але в плані розвитку і спадкоємності справи йдуть не дуже добре. Тобто італійський сегмент розкоші містить в собі чудові можливості, але потребує менеджерах і капіталах».

Джорджо Армані зараз в центрі уваги інвесторів – SGP


Примітно, що в фінансових колах зараз багато говорять про Giorgio Armani і Dolce&Gabbana, якими поки керують засновники, а не наступники. Також в розряд потенційної «видобутку» зараховуються Salvatore Ferragamo – ще один сімейний бізнес – і компанія Brunello Cucinelli , акції якої звертаються на біржі.

Чекаємо повідомлень про нові угоди

 Навесні Будинок Dolce&Gabbana спростував чутки про зближення з Kering, але не став виключати перспективи об’єднання з «більшим італійським проєктом». Вперше озвучив можливість злиття з «великим італійським підприємством», необов’язково з сектора моди, і Джорджо Армані. Кутюр’є не став вдаватися в подробиці, зазначивши лише, що «французькі покупці не розглядаються».

Одночасно почала реорганізацію італійська виробнича галузь. У жовтні 2020 року VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento і Italmobiliare об’єдналися в Gruppo Florence, представивши групу як «головний в Італії виробничий центр одягу класу люкс». За кілька місяців нова компанія увібрала в себе чотири історичних італійських виробника: Giuntini SpA (верхній одяг і легкі тканини), Ciemmeci Fashion Srl (вироби зі шкіри та хутра), Mely’s Maglieria Srl (трикотаж) і Manifatture Cesari (джерсі).

У 2020 році керівники Onward Luxury Group, європейського люксового філії японської корпорації, придбали розрізнені активи раніше єдиної компанії і заснували нову організацію – High Italian Manufacturing Co., в структуру якої увійшло п’ять виробників (взуття, трикотажу, виробів зі шкіри, одягу), а також безліч зовсім невеликих лейблів. 

Приклад ще одного партнерства, раніше немислимого в Італії, – об’єднання Prada і Ermenegildo Zegna, – які купили по сорокавідсотковій частці в італійській прядильню Filati Biagioli Modesto, що спеціалізується на виробництві кашеміру. Нещодавно Ренцо Россо підтвердив намір інвестувати в мережу постачання своєї групи. 

Досить імовірно, що італійський ринок скоро принесе нові сюрпризи. За неофіційними відомостями, цього літа можна чекати ще двох-трьох помітних угод.

Джерело: Fashionnetworker.